Все записи автора admin

про масла

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПРО МОТОРНЫЕ МАСЛА

Ниже мы собрали все наиболее часто возникающие при выборе автомобильных моторных масел вопросы, на которые подготовили свои ответы.

Так что лить-то? Если одной фразой?

Одной фразой? Очень просто: только моторные масла тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем мотора, а не масла!

А выбрать-то что? Пожиже? Погуще? И что от этого меняется в жизни и самочувствии мотора?

Расхожий ответ известен: мол, чем больше вязкость масла, тем толще масляные пленки образуются в парах трения, тем лучше они защищают от износа. Но надо учитывать не только износ. Дело в том, что и мощность мотора, и расход масла на угар, и даже, как это не парадоксально, температуры его деталей, а значит, и общая надежность двигателя, зависят от вязкости масла. Но в первую очередь — расход топлива! Наука под сложным и малопонятным названием «трибология» утверждает, что существует очень забавная зависимость мощности мотора и его расхода топлива от толщины масляного слоя. А значит, и от вязкости моторного масла. Есть определенная, оптимальная толщина масляного слоя, при котором потери на трении будут минимальными. Иными словами, как более тонкая, так и более толстая пленка приведут к снижению мощности мотора и росту расхода топлива. Следовательно, эффективная мощность мотора и его экономичность при оптимальной толщине пленки будут максимальными. И оптимальная толщина слоя масла — своя для каждого режима. Более того, она зависит от конструкции и реального состояния мотора.

А что за буковки такие SM, SN? Группа качества?

Да, именно она. Вместе с классификацией масла по SAE, характеризующей его вязкость, эти буквенные комбинации определяют применимость масла к конкретному мотору. Наиболее распространенной зарубежной классификацией эксплуатационных свойств считается классификация API, связывающая свойства масел с условиями работы двигателей. В марку масла входит индекс, состоящий из двух букв, первая из которых определяет тип двигателя: S (Service Station) — бензиновые двигатели и C (Commercial) — дизельные двигатели; вторая (A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M) определяет уровень эксплуатационных свойств. Обозначение может быть дробным, тогда масло с точки зрения применения универсально — для бензиновых и дизельных двигателей.

На сегодня лучшие масла — SN: они способны заменить все, что выпускалось раньше. То есть, если в инструкции к автомобилю разрешено масло SL, то SN ему явно не повредит. Эта группа имеет определенные плюсы. Это и лучшая защита мотора от износов, и меньший уровень отложений в моторе, и более длительный срок службы. Вот только не просите назвать конкретную цифру, через какой пробег надо менять масла одного и другого класса. Это сугубо индивидуальный параметр, который зависит и от марки двигателя, и от его технического состояния, и качества используемого топлива, и от стиля езды. Но по оценкам хорошие масла группы Sn дадут своим предшественникам процентов 30–40 форы по ресурсу. Это в среднем.

А насколько «синтетика» лучше «минералки»? И лучше ли?

Скажем так: существенно лучше! Недостаток у «синтетики» только один — цена! А все остальное — это преимущества.

Во-первых, «минералки» выше SJ практически не поднимаются. Со всеми вытекающими отсюда следствиями — энергосбережение, повышенные противоизносные и антизадирные функции, улучшенная моющая способность.

Во-вторых, это стабильность и предсказуемость поведения за длительный срок его использования в моторе. Всесезонные «минералки» включают в свой состав большой процент загущающих присадок, формирующих их вязкостные свойства. А они сравнительно нестабильны, любят разлагаться, окисляться и вообще портиться. «Синтетики» в этом случае ведут себя намного лучше. Их вязкость «собирается» уже на уровне базовой основы, а вязкостные присадки лишь слегка ее корректируют. Понятно, что их в составе «синтетики» значительно меньше, нежели в «минералке», отсюда и больший срок службы первой.

Отметим, также, что «синтетики» обладают большим индексом вязкости. Иными словами, разница между значением кинематической вязкости при высоких и низких температурах меньше. Это существенно облегчает условия пуска двигателя при низких температурах.

Можно ли смешивать моторные масла при доливе?

Сложный вопрос. Теоретически, чтобы получить сертификацию по API, все масла проходят тест на совместимость с определенным набором наиболее известных масел. И если выявляется фактор их несовместимости, то такое масло просто не получает соответствующего сертификата. Да и в мире существует не такое уж большое количество базовых основ и пакетов присадок. Поэтому получить конфликт их интересов в двигателе при смешении удается довольно редко.

Но на практике рискуешь своим, родным мотором! Поэтому правильный ответ такой: теоретически если масла сертифицированы по одинаковым классам API и имеют одинаковую базовую основу, то их можно мешать без проблем. Но на практике, когда потребитель ничего не знает ни о базовой основе, ни о чем другом, все-таки лучше этого не делать.

Но! Если добавить в мотор заведомо современное фирменное масло, то, скорее всего, за короткий пробег ничего страшного с ним не случится. А при первой возможности постарайтесь сменить все масло.

Как часто лучше менять масло?

Некоторые фирмы вообще заявляют, что их масло, дескать, не требует замены — с каким купил, с таким и продал. Но все это — опасный маркетинговый ход. Да, порой масло может жить очень долго. Но для этого нужны «тепличные» условия для работы двигателя. Он должен быть изначально новым, но уже качественно обкатанным — это чтобы давление картерных газов было небольшим. А также чтобы он был чистым, без следов старого, уже совсем отработавшего масла. Кроме того, чтобы он эксплуатировался постоянно на средних оборотах и малых нагрузках — это для того, чтобы температуры масла были сравнительно небольшими. И, вдобавок, чтобы он не крутился подолгу вхолостую и при этом никогда не работал на режимах высоких нагрузок и оборотов.

Что касается старения масла, то это признак его нормальной работы. Ведь оно не только смазывает, но и моет. А раз моет, то и «мыло», то есть моющие щелочные присадки, расходуются, а грязь накапливается. Основная ее часть осядет в фильтре, но что-то мелкое и неуловимое через него все равно просочится. Кроме того, постоянный нагрев/охлаждение масла приводит к его окислению. А в таком состоянии оно становится коррозионно опасным. Так что масло, как и все живое, вечным быть не может. По крайней мере, пока.

А когда его менять? Четкого ответа на этот вопрос тоже нет. Поначалу следует придерживаться сроков замены, предписанных производителем автомобиля, — это необходимо для сохранения гарантийных обязательств. А дальше? А дальше менять масло надо не по его сорту или цене, а по текущему состоянию. Основные критерии — существенное изменение вязкости и высокая степень загрязненности. Без приборов это установить непросто, но визуально различить сильно грязное масло на щупе вполне по силам. И еще один признак, по которому масло надо быстренько менять, — это когда оно начинает скатываться по щупу, как вода. Такое в нашей практике встречалось не часто, но случаи бывали. Ездить на таком масле — значит, гарантировано угробить мотор.

Средние сроки замены масла — это через 5–7 тыс. км для «минералок» и 10–12 тыс. км — для «синтетик». Не так уж дорого это стоит, а поддержание системы смазывания двигателя в нормальном состоянии — это залог большого ресурса и отсутствия проблем с мотором.

Ставить ли крест на «минералке»? В Америке ее льют через каждые 7 тыс. км, а меняют отсосом на АЗС и довольны…

Не только в Америке, но и в странах Ближнего Востока, Африки и в Китае. И это вполне оправдано, благо свойства современной «минералки» тоже достаточно высокие. Отчасти, это идет с подачи масляных фирм — им выгоднее продавать более дорогие «синтетики» и «полусинтетики».

Насколько отечественное моторостроение отстало от масляного прогресса?

Оно не отстало. И базовые масла в лучших российских фирмах используются совсем неплохие. А уж пакеты присадок все — и наши, и не наши — используют одни и те же, и закупают их у трех-четырех фирм. Других просто нет!

Нужно ли двигатель (масло) зимой прогревать, как это у нас многие делают, по 5–10 минут?

С точки зрения экологии — не надо, с точки зрения ресурса и надежности мотора — надо. Что для вас важнее — решайте сами.

источник

как часто менять свечи

Значительное число российских водителей, экономя на запчастях, особенно в кризисные времена, «ухаживают» за свечами зажигания самостоятельно, как это делали их отцы и деды во времена СССР. Потом, правда, удивляются: что это машина «не тянет», движок «троит» и изрядно «ест» топливо? Мы выяснили, что ни в коем случае нельзя делать с этой деталью, чтобы беспроблемная езда не превратилась в ерзанье, особенно зимой.
И в качестве эксперта пригласили в редакцию главу российского офиса NGK Spark Plug Europe Эдуарда ДИГЕЛЯ, который ответил на наиболее актуальные вопросы по выбору и правильной эксплуатации свечей зажигания.

– Эдуард, каковы в целом особенности работы свечи зажигания зимой?

– Для работы свечи, по большому счету, не принципиально – зима на дворе или лето. Диапазон рабочих температур в камере сгорания от времени года не зависит. Тем не менее, существует «зимний» фактор, влияющий на работу свечи – регулярный прогрев машины перед поездкой. В этом случае мотор дольше набирает рабочую температуру, нежели на ходу. Пока двигатель холодный, в цилиндры впрыскивается более богатая топливом смесь, оставляющая на свече нагар. Эта сажа электропроводна и способна отводить ток от электродов свечи, препятствуя искрообразованию. В результате мы получаем пропуски зажигания и, как следствие, падение мощности и рост расхода бензина. Поэтому с точки зрения «здоровья» свечей зажигания лучше машину все-таки не прогревать перед поездкой, даже зимой.

– Любой достаточно опытный автовладелец слышал о способах кустарного восстановления работоспособности свечей зажигания. Насколько оправдано применение подобных «гаражных хитростей» с точки зрения дальнейшей работоспособности свечи?

– Да, встречаются иногда «бывалые», советующие, к примеру, счищать нагар с электродов металлической щеткой. То, что при этом легко повредить электроды, в расчет обычно не принимается. Некоторые «просушивают» свечи на бытовой плите. Это тоже мероприятие с сомнительным результатом. Дело в том, что диапазон рабочих температур свечи лежит в пределах 450-850 градусов Цельсия. На домашней плите, особенно газовой, можно легко превысить допустимый порог нагрева, после чего свеча с большой вероятностью выйдет из строя: неравномерное тепловое расширение ее частей станет причиной деформаций. Единственный допустимый способ очистки нагара со свечи требует применения пескоструйной установки с кварцевым песком.

Кроме того, я крайне не рекомендую лишний раз снимать, а потом монтировать свечу обратно. Ведь каждая «реанимация» подразумевает такую процедуру! Дело в том, что большинство современных свечей зажигания имеют в конструкции металлическую уплотнительную шайбу на резьбовой части. Когда свечу впервые вкручивают на место, это колечко деформируется, обеспечивая герметичность камеры сгорания. С каждым новым монтажом-демонтажом свечи уплотнительная шайба мнется все сильнее и в конце концов прекращает выполнять свои функции. Да и переусердствовать с усилием затяжки при повторном монтаже свечи очень легко. По технологии допускается вкрутить ее «от руки», а затем затянуть ее можно не более чем всего лишь на 1/8 оборота! Перетянешь – сильно рискуешь деформировать свечу, вплоть до полной потери работоспособности.

– Имеет ли смысл использовать в зимний период свечи с другим калильным числом, нежели летом?

– Мечта каждого производителя свечей зажигания, чтобы их требовалось менять также как колеса – дважды за сезон... А если серьезно, то в подобной идее только с большой оговоркой можно найти кое-какой смысл. Зимой, как уже говорилось, мы долго греем машину и получаем повышенное нагарообразование на свече. Теоретически, можно установить в двигатель на зимний период более «горячие» (с меньшим калильным числом) свечи, нежели рекомендуется. Они будет быстрее прогреваться до рабочей температуры и меньше обрастать отложениями. Но это означает, что мы не сможем спокойно эксплуатировать мотор на высоких оборотах. Дело в том, что в таком режимах «горячая» свеча будет сильно перегревается и может просто выйти из строя. Вместо зимних экспериментов с не рекомендованными автопроизводителем типами свечей лучше воспользоваться простым способом избавления от нагара. Последний, кстати, усиленно образуется и при длительной езде при малых оборотах двигателя – в пробке, например. Приехав домой и припарковавшись, не спешите глушить мотор. Вместо этого нажмите на педаль газа, доведя обороты двигателя до 2000—3000 об/мин, и подержите его в таком режиме пару минут. За это время свечи должны очиститься, что облегчит потом утренний пуск.

– Свечи какой конструкций более предпочтительны для установки на не новую машину в преддверии холодного сезона?

Если речь идет о подготовке к зиме авто с уже изношенным аккумулятором, может иметь смысл поменять стандартные никелевые свечи на аналоги со сверхтонкими электродами из иридия. Они заметно дороже, однако для производства искры им требуется заметно меньше энергии. Просто в силу того, что при прочих равных условиях чем острее электрод, тем легче на нем образуется искра.

– Как при покупке новых фирменных свечей зажигания не нарваться на подделку? На какие признаки контрафакта следует обращать внимание?

– Производители оригинальных свечей зажигания применяют похожие способы защиты своей продукции от подделок. По понятным причинам я могу говорить только о методах, наработанных NGK. Например, у нашей свечи уплотнительное колечко на резьбе невозможно снять, хотя оно и болтается свободно. У контрафактных свечей его легко можно убрать как банальную шайбу. Далее, на одной из граней металлической части всех наших свечей обязательно имеется выпуклый код из четырех цифр. Коробка с поддельными свечами, как правило, выдает себя дешевой полиграфией и неряшливой упаковкой. Шрифт маркировки и логотипа на изоляторе поддельной свечи сильно отличается от оригинальной. Отправляясь за новыми свечами, можно даже взять с собой в качестве образца старую. При наглядном сравнении маркировок чаще всего сразу становится понятно – оригинал перед тобой или нет. Замечу, что в последнее время поддельных свечей на рынке стало заметно меньше. По крайней мере такова ситуация с продукцией NGK в России. Однако в связи с планами правительства по легализации так называемого «параллельного импорта» все может измениться. Разрешение ввозить в Россию фирменные запчасти для всех желающих, как минимум, снизит риски для импортеров контрафактных комплектующих. Что может обернуться ростом доли поддельных запчастей в автомагазинах.
свечи NGK

Среди этих трех свечей две – подделка. Если не угадали, подсказываем: настоящая – крайняя справа.

диагностика двигателя по свечам

ДИАГНОСТИКА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

№4 Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.
Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

источник

о сайлентблоках

Что такое сайлентблок и в каких случаях его нужно менять?

b1b1_76130

Сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга и отсутствие скрипа от трения металлических деталей. Он состоит из двух втулок, между которыми имеется резиновая «прокладка». Именно благодаря этой податливой вставке гасятся колебания, которые передаются от одной детали подвески к другой. Роль этой детали крайне важна: ведь большая часть нагрузок приходится именно на нее. Проще говоря, сайлентблок смягчает удары, которые приходятся на кузов и гасит колебания в подвеске.

Читать далее... →

мысли о мифах и реальности

Ставим на редакционную машину новую сигнализацию с автозапуском и прочими плюшками и попутно делаем из этого полезную и познавательную историю, отвечая на несколько популярных вопросов о современных охранных комплексах и разбирая по косточкам ряд распространенных мифов.
Для установки на наш пролетарский VW Polo была выбрана сигнализация Pandora из линейки «микросистем» – Pandect X-3010. Целью было обеспечить качественную защиту и существенно добавить ценой малой крови комфорта, не предусмотренного бюджетной комплектацией Polo. Посмотрим, что X-3010 умеет как в базовом варианте, так и в версии с рядом дополнительных гаджетов, с которыми мы её решили скомбинировать. А попутно будем развенчивать всплывающие по ходу дела мифы об охранных системах, бытующие в народе!

Читать далее... →

Техническое обслуживание (замена масел, расходников)

Ваш автомобиль прослужит долго, если регулярно и своевременно выполнять его техническое обслуживание (ТО).

ТО включает в себя замену масел, технических жидкостей, фильтров, свечей зажигания/накаливания, приводных ремней навесного оборудования, тормозных колодок и прочих расходных материалов. Некоторые материалы меняются по истечении определенного времени или пробега, другие меняются по мере износа, например приводные ремни и тормозные колодки.

В автосервисе «СТОмашин» вам дадут подробные консультации о видах и сроках проведения ТО.

В наличии имеются в наличии масла, жидкости и расходные материалы.

На все работы мы даем гарантию.

Ремонт подвески, системы рулевого управления, тормозной системы

Ремонт подвески, системы рулевого управления, тормозной системы.

Как правило, за диагностикой подвески следует ремонт ходовой части автомобиля. Ремонт ходовой, рулевой, тормозной систем любой сложности и стоимости должен быть выполнен технологически правильно, т. к. от этого зависит безопасность и комфорт передвижения на автомобиле. Поэтому мы рекомендуем и используем только качественные запчасти, а сам ремонт выполняем старательно и тщательно.

После выполнения работ мы производим выходной контроль, дабы убедится в отсутствии ошибок. Также, после ремонта, просим владельцев автомобилей незамедлительно обращаться к нам, если что-то в работе автомобиля кажется странным или подозрительным.

На все работы (кроме шиномонтажа) мы даем пожизненную гарантию. Условие только одно: при гарантийном случае ехать сразу и только к нам.

Ремонт ДВС, МКПП

Ремонт ДВС, МКПП

Двигатель — это важнейшая часть автомобиля, его «сердце». Своевременное и правильное техническое обслуживание поможет двигателю проработать долго. Но время и суровые российские условия эксплуатации автомобиля приводят двигатель к износу или поломке.

Если вы столкнулись с необходимостью ремонта двигателя, вы можете позвонить нам и мы выдадим вам необходимые рекомендации и/или произведем ремонт.

Автосервис «АвтоУют» производит ремонт бензиновых двигателей японских автомобилей. Также выполняем ремонт МКПП.

YouTube Трейлер

регламент техюобслуживания

Техническое обслуживание и проверки бензиновых автомобилей

Проверки, проводимые раз в неделю самостоятельно:
– уровень масла в двигателе (ДВС)
– уровень масла автоматической коробки передач (АКПП)
– уровень охлаждающей жидкости (антифриз)
– уровень тормозной жидкости
– уровень жидкости гидроусилителя руля (ГУР)
– стоп-сигналы, указатели поворотов
– давление в шинах

Проверки и работы, проводимые раз в 8 – 10 т. км. пробега или раз в год (что наступит раньше):
? тест подвески или наша комплексная диагностика
? состояние охлаждающей жидкости (антифриз)
? состояние тормозной жидкости
? состояние шин (трещины, грыжи, глубина протектора)
? замена масла, масляного фильтра двигателя
? замена воздушного фильтра двигателя
? замена никелевых (простых) свечей зажигания
? шприцевание подвески
? замена салонного фильтра (желательно раз в квартал)

Работы, проводимые раз в 20 – 25 т. км. пробега:
? полная замена масла вариаторной коробки переключения передач (ВКПП)
? проверка/регулировка геометрии установки колёс (развал-схождение)
? проверка уровня масла раздаточной коробки (при наличии щупа)

Работы, проводимые раз в 35 – 40 т. км. пробега или раз в два года (что наступит раньше):
? полная замена масла автоматической коробки передач (АКПП)
? замена топливного фильтра
? полная замена охлаждающей жидкости (антифриз)
? полная замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)
? полная замена тормозной жидкости
? замена хладагента системы кондиционирования

Работы, проводимые раз в 40 – 50 т. км. пробега:
? замена масла раздаточной коробки (РК)
? замена масла механической коробки передач (МКПП)
? замена масла переднего и заднего редуктора/моста
? замена иридиевых/платиновых свечей зажигания

Работы, проводимые раз в 60 – 80 т. км. пробега:
? замена внутреннего масляного фильтра автоматической коробки передач (АКПП)
? чистка масляного поддона, маслоприемника двигателя (ДВС)
? проверка состояния ремня ГРМ (на 80-90 т. км.)

Рекомендуем выполнять нашу комплексную диагностику два раза в год – осенью и весной. Например, в октябре
и марте/апреле. Это позволит вам быть уверенным в исправности своего автомобиля.

Комплексная диагностика

Всегда предпочтительнее видеть полную картину по состоянию автомобиля, это позволяет подойти к техническому обслуживанию или ремонту с большим КПД и меньшими затратами времени и денег для наших клиентов и для нас.

Комплексная диагностика включает в себя проверку ходовой, рулевой, тормозной систем автомобиля, проверку всех узлов и агрегатов на предмет целостности, протечек и пр., проверку состояния и уровня всех технических жидкостей автомобиля (кроме хладагента) и состояния фильтрующих элементов, состояния приводных ремней и т.д. Проверяется работа двигателя на предмет посторонних шумов, ровности работы и пр.

Комплексная диагностика применяется нами в разных случаях, например, когда наш клиент купил автомобиль или наоборот, собрался продавать его и хочет знать состояние машины. Очень часто мы проводим её одновременно с осенней или весенней сменой шин. В первом случае это позволяет вовремя заметить и устранить неисправности перед зимой, а во втором выявить и устранить неисправности после тяжелого зимнего периода эксплуатации.

Постоянно наши клиенты прибегают к комплексной диагностике перед дальней или продолжительной/тяжелой дорогой, например, на юг нашей страны, Алтай, Байкал, Крым, Турцию, рыбалку, охоту и пр. А вернувшись, многие опять заезжают на проверку.

Всем желающим мы разрешаем находиться в ремонтной зоне во время диагностики, где сразу покажем проблемные места автомобиля. Это позволяет клиенту быть уверенным, что результаты диагностики не выдуманы.

Результаты диагностики заносятся в специальную дефектовочную ведомость, там же прописываются рекомендации по обслуживанию и ремонту авто. Результаты дублируются в нашу базу данных, что позволяет видеть всю историю обслуживания/ремонтов автомобиля с первого заезда к нам. Один экземпляр дефектовочной ведомости мы отдаем на руки клиенту.

По результатам диагностики, в большинстве случаев, мы составляем предварительный заказ-наряд (смету) на техническое обслуживание или ремонт машины. Где отображается список предстоящих работ, запасных частей (поиск и доставку з/ч мы осуществляем самостоятельно) и расходных материалов.

Далее, по согласию клиента, мы осуществляем ремонт или обслуживание автомобиля. На все работы мы даем гарантию.